Forum Audi 80 Klub Polska

Pomyślałem ,że komuś się może przydać lub można dodawać swoje lub znalezione sposoby w sieci albo zebrać kilka wiadomości w jedną całość i podwiesić

"Jak położyć szpachle" lub "jak zrobić zaprawki", "czym usunąć rdze",
Poradnik napisany z wykorzystaniem materiałów firmy NOVOL ze względów praktycznych (cena, dostępność, polska instrukcja)

RDZA: stosowane środki

a)amatorzy, kierowcy busów i Adam P - Cortanin za 7 zl
zalety- tanio
wady- nie działa

b) profesjonaliści - Brunox Epoxy, Dinitrol RC900 (lub inne podobne
chemicznie, ważne żeby zawierało żywice epoxydowa)
zalety- dobrze
wady- drogo

Rdze usuwamy mechanicznie z tych miejsc gdzie się da. Nie używamy do tego
szczotek drucianych, nawet tych na wiertarce. Dlaczego ? Szczotka na
wiertarce potrafi usunąć rdze, to fakt, ale tylko powierzchniowa. Często
blacha jest pordzewiała "piętrowo" i wtedy taka szczotka usunie rdze z
takiego purchal i myślimy ze już wszystko ok bo się ładnie świeci. I to jest
błąd. rdza jest nadal i jej nie widzimy. Poznać to można po innym odcieniu
metalu od zdrowej części. Należy użyć czegoś mocniejszego np szlifierki
kątowej. Blacha ma mieć taki sam kolor na całej powierzchni. Nie ma obaw co
do kątówki, odpowiednio sprawne ręce zrobią to dobrze i nic nie zniszczymy.
Po oczyszczeniu z rdzy odtłuszczamy. Używamy do tego celu benzyny
ekstrakcyjnej. Myjemy 2-3 razy, zawsze nowymi czystymi szmatkami unikając
przy okazji ponownych przejść po tej samej powierzchni, czyli wykonujemy
szmatka tylko jeden ruch, aby nie roznosić brudu startego z innego miejsca.
Po oczyszczeniu wstępnym benzyna, zabieramy Zmywacz antysilikonowy i
powtarzamy cala operacje w ten sam sposób. Teraz już powierzchnie mamy
przygotowana do kładzenia warstwy.
Kładziemy kilka warstw w odstępach czasu kilka h. Całkowite wyschniecie nie
występuje, ponieważ nie jest to środek chemoutwardzalny. Schniecie polega na
odparowaniu rozcieńczalników (w tym przypadku aceton). Niestety te żywice
muszą pozostać 2-3 dni do schnięcia. Po tym czasie można już kłaść podkład
pod lakier właściwy lub szpachle (podkład akrylowy). W tym przypadku nie
stosujemy podkładu reaktywnego ani epoksydowego, gdyż ich funkcje w zasadzie
spełnia żywica.

Podstawowa zasada fachowej naprawy: NIGDY nie kłaść szpachli na gola blachę.
Producent szpachli może twierdzić inaczej, ale on ma na myśli blachę bez
ognisk rdzy, niestety taka w przyrodzie nie występuje.

SZPACHLOWANIE:
Szpachla składa się ze szpachli właściwej:) i utwardzacza. Producent zaleca
proporcje 1:50 (novol). W praktyce jest to niewykonalne. Ważne by dać dużo
mnie utwardzacza niż szpachli, ale nie ma co się przejmować niedokładnymi
proporcjami. Byle nie przesadzić. Należy to wszystko dokładnie wymieszać. Do
tego celu używamy dwóch szpachelek i mieszamy, mieszamy, mieszamy...
Pierwszy raz może być stresujący, ale dojdziecie szybko do wprawy. Szpachle
należy nakładać na kilka razy, nigdy jednej grubej warstwy. Szpachla podczas
utwardzania zmniejsza trochę swoja objętość i należy o tym pamiętać.
Całkowite utwardzenie szpachli podobno ma trwać 30 minut w temp pokojowej. Ja
zawsze czekam około godziny, wtedy przynajmniej papier ścierny mi się nie
zapycha.

SZLIFOWANIE
Zaczynamy od papieru P60. Do szlifowania najlepiej użyć szlifierki
oscylacyjnej. Szybko zbiera i nie zapycha papieru.Następnie zmieniamy papier
na 120 oraz 240. Gdy powierzchnie mamy już taka jak chcemy, lakierujemy
podkładem akrylowym. Po utwardzeniu (polecam kilkanaście godzin) szlifujemy
go na MOKRO papierem 400-800. Uważamy przy tym aby nie przetrzeć podkładu go
gołej szpachli. Gdy woda dostanie się do szpachli, możemy zacząć cala zabawę
od początku, ponieważ szpachla "pije" wodę. Wysuszenie wiele nie daje, o
czym nie pamięta większość tzw lakierników. Podkład pod lakier akrylowy
można ostatecznie zeszlifować papierem 800, pod bazę metaliczna radze
drobniejszym 1000-1500. Pod metalikiem widać po prostu rysy szlifierskie
bardziej niż pod akrylem. Oczywiście wszystko odtłuszczamy sposobem opisanym
na początku (benzyna + zmywacz)

LAKIEROWANIE

a)amatorzy, kierowcy busow itd - SPRAY
b)profesjonalisci - pistolet natryskowy + lakier chemoutwardzalny

Amatorzy nie wiedza podstawowej sprawy. Lakiery w spraju nie sa
chemoutwardzalne, a to znaczy ni mniej ni wiecej, ze po 'wyschnieciu',
jednym ruchem reki ze szmatka namoczona w NITRO, caly lakier mozna sciagnac

Sklepy lakiernicze zarabiaja duzo kasy na amatorach. Sprzedaja im puszki z
dobieranym 'komputerowo'(rotfl) lakierem po okolo 40 zl. Puszka ma objetosc
400ml i klient cieszy sie jak murzyn bateryjka ze za 4 dychy ma 4 setki
lakieru, podczas gdy normalny lakier (ten dla pro) kosztuje np 20 zl za
setke . Prawda jest taka ze w takiej puszcze po pierwsze lakier to
dziadostwo, po drugie jest go tam 100ml . No ale coz, niestety czesto jest
to jedyne wyjscie, ze wzgledu na brak narzedzi czy warsztatu (kopresor,
pistolet, filtr, reduktor cisnienia itp). Nalezy pamietac ze naprawa
sprejami to prowizorka, lecz czesto dobrze wygladajaca (do czasu.
krotkiego).
W lakierowaniu stosowane sa systemy jedno- i wielowarstwowe. Wspolczesne
samochody produkowane sa juz tylko w tej drugiej technice(nawet solid kolor,
czyli nie metalik). Ostatnia warstwa to lakier bezbarwny i tylko on jest
utwardzany. Oczywiscie nie w spreju. Jego zadaniem jest nadanie polysku
bazie oraz ochrona.

LAKIEROWANIE CZESCIOWE ELEMENTU.
Tzw wpyłka. Często mamy do polakierowania tylko kawałek elementu. Jest to
wykonalne, lecz zawsze lepiej cały. Jak to zrobić ? Wyrównujemy
powierzchnie, jeśli jest taka potrzeba. Czyli Cala operacja szpachlowania +
podkład.

a)wpyłki na akrylu:
Następnie matowimy ten obszar + 5-6 cm dalej papierem 800 (dla akrylu).
Lakierujemy trochę mniejszy obszar (aby zostawić 2 cm zmatowionego). Czekamy
do utwardzenia. Następnie papier P2000 na mokro i polerujemy. po wyrównaniu,
pasta polerska i jazda, aż do błysku.

b) wpylka na metaliku (technika wielowarstwowa)
Matowimy cały element papierem P1000. Lakierujemy tyle, ile trzeba zakryć +
2-3 cm dalej. Operacje powtarzamy, nakładamy kilka(3 warstw). Każda
warstwa zachodzimy kawałek dalej (kolejne 2-3 cm). Po odparowaniu
rozcieńczalnika pokrywamy cały element bezbarwnym. Koniec naprawy.

NAPRAWA USZKODZONEGO ELEMENTU Z TWORZYWA (TYPU ZDERZAK)
Taka naprawa niewiele różni się od opisanych wcześniej. Różnica jest tylko w
podkładach. Na oczyszczony goły 'plastik' kładziemy mgiełkę PZP czyli
Podkład zwiększający przyczepność(nie jest utwardzany, coś na zasadzie
kleju:P ). Po kilku minutach kładziemy od razu podkład akrylowy. Na ten
podkład szpachla do tworzyw (Bumper Fix novola). I dalej już standardowo,
czyli podkład akryl i lakier właściwy. Warto dodać do podkładu DZE (dodatek
zwiększający elastyczność). Podobnie do lakieru akrylowego oraz do
bezbarwnego. Do bazy NIE dodajemy DZE(wynika to z tego, ze baza nie jest
utwardzana). DZE zapobiega pękaniu lakieru pod naprężeniami, jakie następuje
na elementach z tworzyw, uodparnia lakier na uszkodzenia od kamieni itp.
Można go tez stosować do lakierowania np dachu. W zasadzie nie ma
przeciwwskazań, aby cale auto było tak polakierowane(ja tak zrobiłem swoje)


UWAGI.
1)Lakier w sprayu jest lakierem (najczęściej) na bazie nitro. Nitro
rozpuszcza żywice typu Brunox czy Dinitrol. Lakier taki 'utwardzany' jest
poprzez odparowanie rozcieńczalnika. Łatwo go zmyć, jest mało trwały,
zdrapać go można nawet paznokciem.
2) Szpachlówka poliestrowa NIE może być kładziona na podkład reaktywny, oraz
nie może być szlifowana na mokro.
3) Nitro dobrze usuwa zabrudzenia, lecz matowi lakier. Nie stosować do
odtłuszczania.
4) Opisałem wszystko na bazie materiałów NOVOL

Pozwoliłem sobie to przesunąć i podwiesić.Kokolino1

Fajna poradnik, Forum - skarbnica wiedzy dzięki klubowiczom
Pytania

1 - Czyli żaden sprej z profesjonalnej mieszalni nie jest chemoutwardzalny ?
2 - Gdzie kupić profi podkład, kolor, akryl ?
3 - Czy zawsze musi być pordzewiałe miejsce wyczyszczone do czyściutkiej zdrowej blachy ? nie ma jakiegoś profi podkładu co się wiąże ze rdzą ? no bo jak wyczyścić np. rdzę wokoło świateł podświetlania tablicy rejestracyjnej w B3
4 - Ja robiłem zaprawki z braku wiedzy amatorsko i jak kładłem akryl na kolor to często się ten akryl zwarzył z kolorem - dlaczego skoro wszystkie farby kupiłem w mieszalni ?

Ja miałem okazje malować samochód kolegi. Malowałem pierwszy raz i zrobiłem to w wersji pro <ok> czyli kompresor pistolet i nie farba na bazie nitro. Ratowałem tylne błotniki. Ale pierw z tego co zrobił poprzednik bo wszystko popękało gdyż baza była kładzona jedna po drugiej bez wyschnięcia. I całą bazę i podkład ścierałem okazało się że pod tą warstwą było dużo zdrowego lakieru zdzierając podkład i odsłaniając lakier przejechałem go papierem 2500 z wodą a potem polerka. Udało się uratować dość dużo. Nie wiem na co ktoś tyle nadkładał mógł już cały element przejechać. Chciałem się dowiedzieć czy jak maluję 20 letnie auto ;P i mam farbę z numerów czyli ładny kolor jak z fabryki to będzie duża różnica w kolorze?? bo tak myślę czy nie lepiej dobrać farbę do elementu ?? Pytam się bo na lato będę miał kilka takich prac i chcę żeby dobrze wypadły. A że uczę się szybko i wystarczy że podpatrzę i już wiem wiec czekam na odpowiedzi

kolego najlepiej dobieraj lakier do elementu (najczęściej jest to klapka wlewu paliwa)
z numeru lakier będzie się trochę różnił, poza tym przy metalicu trzeba cieniować element przyległy inaczej będzie widać różnicę

dzięki za radę bo będę zabierał się za malowanie. A są jakieś dokładne odstępy czasowe po nałożeniu jednej bazy a potem drugiej ?? Bo nie nakładam na raz bo poprawiałem robote po takim fachowcu Ale może idzie skrócić czas czekania ?? Bo widziałem jak maluje profesjonalista ale na zegarek nie patrzyłem

A może mi ktoś powiedzieć jak wygładzić dolną część zderzaka od coupe. Jest tam położona baza taka chropowata niestety jest ona porysowana dość głęboko i nadaje się do szpachlowania a zderzak będzie szedł cały w kolor więc chciałbym go zrobić na gładko . Czy jest coś takiego jak szpachla natryskowa czy może coś lepszego jest. Tylko nie mówcie że szlifowanie do gładkości :shock:

Jeżeli chcesz go na gładko a baza jest chropowata to musisz ją zeszlifować na gładko, a jeśli zostaną rysy to szpachla i do roboty. O szpachli natryskowej nie słyszałem to i na 100% takiej nie ma. Po pierwsze za geste a po drugie natrysk nie byłby gładki. Więc szpachelka, szpachla, a potem szlifowanie na gładko. Uważaj na to żebyś nie miał dziurek w szpachli po jak będziesz malował to powietrze będzie wypychało farbę z nich ;/ Jak zrobisz szpachle na gładko to przeleć ją podkładem potem zmatuj ale uważnie żeby nie przedrzeć się zaś do szpachli. Ja używałem do tego specjalnej chropowatej gąbki lub papier 2500 z wodą. Potem odtłuść benzyną ekstrakcyjną, a następnie nakładaj bazę Raczej niczego nie pominąłem

maRTin_8 pisze:Jeżeli chcesz go na gładko a baza jest chropowata to musisz ją zeszlifować na gładko, a jeśli zostaną rysy to szpachla i do roboty. O szpachli natryskowej nie słyszałem to i na 100% takiej nie ma. Po pierwsze za geste a po drugie natrysk nie byłby gładki. Więc szpachelka, szpachla, a potem szlifowanie na gładko. Uważaj na to żebyś nie miał dziurek w szpachli po jak będziesz malował to powietrze będzie wypychało farbę z nich ;/ Jak zrobisz szpachle na gładko to przeleć ją podkładem potem zmatuj ale uważnie żeby nie przedrzeć się zaś do szpachli. Ja używałem do tego specjalnej chropowatej gąbki lub papier 2500 z wodą. Potem odtłuść benzyną ekstrakcyjną, a następnie nakładaj bazę Raczej niczego nie pominąłem

to malo slyszales jeszcze http://sklep.motip.pl/39-szpachla-natryskowa-400ml.html

Harry71, zwracam honor <ok> pierwszy raz takie coś widzę :shock: używałeś może tego ??

No właśnie jest tylko jak się to ma do plastiku wie ktoś może?

panowie ale spreyami to wyjdzie kiszka..

na plastik trzeba dać odpowiedni podkład zwiększający przyczepność, później podkład akrylowy..

maRTin_8, ja tym dzialalem, naklada sie jak jak podklad tylko grubiej(w zaleznosci jaka kupisz) i swietnie sie sciera. Szpachla natryskowa jest dobra szczegolnie pod czarny lakier na ktorym widac wszystko

No a ja mam czarny

a ja mam 2 inne pytania...
jak należy rozcieńczyć farbę z utwardzaczem?
jak należy rozcieńczyć podkład z utwardzaczem?

czy dodaje sie wogóle utwardzacz do podkładu i bazy czy tylko do klaru?

koledzy może wiecie ile trzeba farby na 80 avant > ?